Trekking und Wandern im Bouguemez-Tal

Im Frühling in das Ait Bougmez-Tal einzutauchen, ist wie eine Unterschrift für eine Zeitreise in die Vergangenheit. Hier, am Fuße des Azourki und auf einer Höhe von 2200 Metern, erneuert sich Marokko jedes Jahr im Rhythmus der Blüte der Apfelbäume und des Schmelzens des Schnees.
Um dorthin zu gelangen, ist es schon, wenn nicht ein Abenteuer, zumindest die Akzeptanz, dass der Ort verdient ist und dass am Ende eines Tracks alles nichts als berberische Ruhe und Gelassenheit ist.

Rund 4 Autostunden trennen ein modernes und aufgeregtes Marokko von einem abgelegenen und stillen Marokko: Wenn Sie den Tizi-n-Tirghist-Pass (2629 m) überqueren, schließen Sie für eine Weile die Tür zur Moderne und öffnen Sie Ihre Sinne für Authentizität.

Willkommen in den Berberländern!

Ein einziger Inflator für das ganze Dorf
Wenn Saïd Marghadi (Bergführer und Schöpfer der Touda Ecolodge in the Valley) vorschlägt, die Region zu entdecken, ist das eine Reihe von Lächeln und Begegnungen, die man erwarten sollte. Und wenn man die Touda-Terrasse erreicht, merkt man es schnell. Im Dorf Zawyat Oulmzi überblickt Touda das Dorf und umarmt das Tal in aller Ruhe. Fatima und Nejma, die sich darum kümmern, machen das erste Hallo zu einer Einladung, sich in aller Einfachheit wie zu Hause zu fühlen.
Wir haben bereits das Gefühl, dass es angenehm sein wird, an diesem einzigartigen Ort zu leben, zu essen und zu schlafen, der vom Licht- und Schattenspiel des Hohen Atlas umgeben ist.

Das nicht weit entfernte Dorf scheint im Rhythmus der saisonalen Kulturen zu leben, die es nähren, den Männern und Frauen, die dort arbeiten, den diskreten Gebetsrufen, die an vergangene Stunden erinnern, und Fußballspiele, die wie alle anderen auf der Welt aussehen und Menschen zusammenbringen.

Ein einziger Inflator für das ganze Dorf wird in Touda aufbewahrt, und jeden Morgen kommt ein Spieler, um dem Ball Form zu geben, damit das Spiel beginnen kann. Warum nur ein Inflator? Und warum nicht? Einfache Anekdote? Natürlich ja, aber das sagt viel über die allgemeine Ruhe aus, die hier herrscht und die dieses Dorf und dieses Tal zu einer Allegorie der Gegenwart und der Gemeinschaft macht.

Ein Tal der Kulturen und des Lächelns

Alles, was wir tun mussten, war unseren Blick auf die grüne Ebene zu richten, um dieses Gefühl kollektiver Gelassenheit zu spüren. Im Tal wimmelt es nur so von Frieden und Ruhe. Die Zeit ist reif für den Anbau von Karotten, für das Pflügen durch Maultiere, für Kartoffelplantagen.
Ein paar Schritte entfernt ist eine Gruppe von Männern damit beschäftigt, die Wand eines Hauses zu erklimmen. Es sind fünf, zehn, wenn nötig mehr und wenn möglich, ist das Werk einzigartig, das Werk ist plural.

Wandern, wo bitte?

Unter diesen Männern befinden sich Brahim und Ahmed, unsere Guides auf den Trails in diesen wenigen Tagen. Landwirte, Führer, Handwerker aller Art, Gesang aus der Spitze ihrer Lippen und Einfallsreichtum an ihren Fingerspitzen. Durch ihre Augen und in ihren Fußstapfen finden die schönen Wanderungen der Region statt.

Zuerst entdecken wir, indem wir den 350 m Höhenunterschied der Wanderung mühelos überschreiten, eine riesige Steppe, in der sich ein erdfarbener See befindet: Izourar. In der spektakulären, fast mondähnlichen Landschaft leben während der Transhumanzen im Mai Nomaden und ihre Herden. Wenn Sie an diesem Tag den Umrissen des Sees folgen, können Sie die Atmosphäre, die Einsamkeit und die Stille genießen.

Am nächsten Tag änderte sich der Ton, als wir ins Tal hinuntergingen. Bis zur Stadt Tabant ist es eine Reiseroute, die dieses Mal spärlich bebaut ist, unzählige von Kindern bewohnte Dörfer, Kanäle, die alles bewässern, Wasser und Spritzer Leben.

Die Touristin wie ich durchquert Igelouane, Ifrane, Rbat und so viele andere Dörfer und folgt ihren Spuren den gleichen Wegen, die der Mann, der aufs Feld geht, oder das Kind, das rennt, um die Schule zu erreichen, eingeschlagen haben. Ein Allikum Salam wird ausgetauscht, ohne dass die aktuelle Aufgabe unterbrochen wird und das Leben geht weiter.
Indem wir langsam Brahim, unserem Führer des Tages, folgen, sind wir Teil eines friedlichen Spaziergangs und achten auf das, was um uns herum ist. Die Maultiere, die uns begleiten und sehr praktisch für das Tragen von Kindern sind, ermutigen uns nicht, schneller zu werden.

Manchmal bietet Brahim im Schatten einer Steineiche oder eines Wacholderbaums getrocknete Früchte an, und wir nutzen die Gelegenheit, um die Namen der Gipfel auszutauschen, über Lebensstile und Traditionen zu diskutieren.

Die Kinder kuscheln herum, dösen manchmal ein und gewinnen plötzlich wieder Energie, wenn wir in Ibaklliwn ankommen. Dies ist ein Rendezvous mit der Vorgeschichte und der Beobachtung von Dinosaurierspuren. Nun, das stimmt, sie sind nicht die einzigen, die ihre Größe mit denen prähistorischer Tiere vergleichen! Obwohl diskret und nicht besonders hervorgehoben, entdeckt man die Stätte nur, wenn man die Frage an einen Bewohner stellt. Aber in Ibaklliwn, wie auch anderswo in der Region, sind Dinosaurier weniger wichtig als der Wind und sein westlicher Regen, als die Passage des seltenen Pickups im Tal...

Der erste Schluck Tee... oder die wiederholten Teepausen.

In allen Dörfern, die wir überquert haben, an allen Schwellen, die wir überschreiten konnten, sprechen wir Berberisch, eine gastfreundliche Sprache. „Atay“, was auf Berberisch „Tee“ bedeutet, ist zweifellos eines der häufigsten Wörter im Hohen Atlas. Es vergehen keine zwei Stunden, ohne dass ein Mann, eine Frau, Sie zum Tee einlädt.

Mit Minze, sehr süß, mit in Olivenöl getauchtem Brot. Und abgesehen von der Überraschung, die der erste Schluck dieser Süßigkeit mit sich bringt, genießen wir sie immer wieder auf diese Art und Weise. Und wenn es uns 10 Mal am Tag angeboten wird, wird es ohne zu zögern 10 Mal ja sein.

Wir nehmen uns Zeit für einen Tee, wir reden wenig, wir genießen die Weichheit der Teppiche, die von den Frauen des Hauses gewebt wurden, wir gewöhnen uns an die entspannende Dunkelheit. Wir nehmen uns einfach die Zeit, denn hier gibt es keine Eile. Die Hausarbeiten müssen erledigt werden, und sie werden erledigt.

Das Familienoberhaupt füllt die Gläser, serviert wieder, sorgt dafür, dass die Teekanne noch voll ist... Im Laufe der Stunde bekommen wir einen Vorgeschmack auf diese schwebenden, leichten, gestohlenen Momente. Und wir verstehen, dass im Tal der glücklichen Menschen die Zeit nicht zählt. Was zählt, sind Treffen, Austausch.

In der Küche singt das Geschirr

In ihrer Küche wird Fadma nichts anderes sagen. In einem unaufhörlichen Ritual aus Schälen, Kneten und Geschirrspülen erklärt sie sich bereit, einen Tag lang ihren Alltag mit uns zu teilen. Aber als ob wir nicht da wären, denn „es gibt viel Arbeit!“ Es ist also offensichtlich, dass wir die Ärmel hochkrempeln.

Zuallererst ist es Zeit für Brot und für diese berühmte Handbewegung, die im Teig vergraben ist und uns daran erinnert, dass Sportlichkeit definitiv eine sehr westliche Wertschätzung ist. Dann ist es Fadmas Schwiegermutter, die die Brote in den Ofen schiebt und über sie wacht. Dann ist es an der Zeit, die Tajine zuzubereiten, das Gemüse zu schneiden, das mit Kreuzkümmel bestreute Hühnchen zu bräunen, auf das wir nicht verzichten können... Ganz zu schweigen vom Kochen des Wassers für den Tee, den x-ten, alles mit dem Jüngsten, kaum 9 Monate alt, der hinter dem Rücken seiner Mutter herumwirbelt.

In diesem winzigen Raum, in dem Fadma jeden Tag Essen für ihre sieben Kinder, ihren Mann und ihre Stiefeltern kocht, jongliert Fadma und bringt die Töpfe zum Singen. Sobald der Deckel geschlossen ist, ist bereits eine riesige Walnussschale angebraten, um die Pfannkuchen zuzubereiten. Öl, Mehl, lauwarmes Wasser und los geht's. Mit einem leisen Lächeln, das zu sagen scheint, dass „es das Leben ist“ und dass es sowieso bedeuten würde, es ohne (Lächeln) zu tun, also ist es besser so.

In diesem endlosen Jingle setzt Fadma den Tag bis zum Abend fort, wo sie auf die Felder geht, um den Tieren das Gras zurückzubringen, dann beginnt sie, Suppe zu essen, und wenn nötig, wieder Brot für den nächsten Tag... Inschallah.
Und ich gebe zu, ich bin etwas früher weggekommen, weil... es anstrengend ist, den ganzen Tag zu lächeln!

Im Ait Bougmez folgen die Tage aufeinander und sind ähnlich. Und das ist es, was so gut ist.